Мнение о конструкции фундамента

Все верно. Только сам же вычислил угол наклона2,57 градусов
При переводе в промилле это 25,7 промилле
Тангенс в промилле не измеряется. Это просто относительная величина

Угол 2 градуса это не значит, что 20 промилле.
Угол 2 градуса - это 35 промилле, т.е. tan 2град=0,035

Если нужно узнать перепад высоты на 50метрах при 35 промилле (например), то 50м * 0,035 = 1,75 м в высоту.

Или через тригонометрию:
50м * sin 2град = 1,7449м

2,57 градуса это 0,045 д.ед. или 45 промилле.
Градусы и промилле это не одно и тоже и
градусы в промилле ты переводишь неверно.

Говорим об одном и том же но разными словами)
Промилле-это 1/1000 величина

Величине 0,045 тангенса соответствует угол в 2,67 градуса

Уклон в чертежах это соотношение перепада по высоте к длине
Отчасти я не прав)

Все разногласия в том, что ты указал уклон в 45 промилле, а имел ввиду ,видимо, перепад по высоте
Уклон меряется в градусах
А вот перепад в соотношении
Вот и вся тригонометрия

Я имел в виду то, что сказал.
Уклон 45 промилле на расстоянии 100м и дает перепад по высоте 4,5м. Все правильно.

Уклон - показатель крутизны склона, измеряется в промилле, в любой инженерно-строительной науке, в т.ч. геодезия и геология. В строительных областях вообще молчу, автодорожное строительство все из уклонов состоит. Там это азбука.

В градусах измеряется угол поворота - величина в плоскости характеризующая расположение двух лучей (прямых) повернутых относительно друг друга.

Все-таки это разные вещи, хотя и имеют прямую взаимосвязь через тригонометрию.

Если и сейчас не убедил, тогда скажи, уклон 1000 промилле сколько градусов будет составлять?

Сделайте цоколь, заполните грунтом, а сверху залейте плиту. На любой высоте, какой захотите.

Хорошо убедил)
Однако вот одна из выдержек на закуску
"...Крыши делаются под разными углами наклона для предотвращения скопления осадков на них (как снега, так и дождя). Этот наклон измеряется в градусах или процентах. Реже всего указываются градусы, но согласно ГОСТ и СНиП, ныне действующих на территории Российской Федерации, уклон должен быть измерен в градусах. То есть в проекте и другой документации уклоны должны быть указаны строго в градусах..."
Может по отношению только к кровлям это действует, точно не скажу

А где это было написано? Если просто статья из Интернета, то это просто текст какого-то автора. Если СНиП или ГОСТ тогда другое дело.

При случае, спрошу у проетировщика про требования СНиПов и ГОСТов. Самому искать лень)

ок

Здравствуйте!
А как Вам вариант забивных ж/б свай?
получится гораздо экономней, ничего бурить не нужно, надежно.

Бурить не нужно, зато забивать нужно. Где я копер возьму? Да и дорого это все в масштабах одного домика. Дороже выйдет сваи везти.

А где у Вас находится участок?
Например, стоимость сваи под каменный дом 200*200*3000 с доставкой и установкой в район до 50 км составляет от 5300 до 6300 рублей за сваю, в зависимости от колличества.

ek-l писал(а)
стоимость сваи под каменный дом

вы дальше посчитайте...как и чем обвязывать -со всеми мероприятиями

А дальше сваи "распушить" и связать бетонным ростверком и копать не придется

и вот этот бетонный ростверк тоже денег стоит.
Сколько свай нужно вколотить, если габариты дома примерно 13 на 13м?
Кто сказал что свая должна быть 200х200х3000мм?
Кто считал число ударов до отказа сваи?

Да, конечно, бетонный ростверк тоже стоит денег, только объем бетона и арматуры сократится в разы. В любом случае этот вариант будет дешевле, чем заливать полноценную ленту.
Для того, чтобы рассчитать количество свай и их длину, нужен проект, для сбора всех нагрузок, ну и конечно нужна геология, чтобы понимать механические характеристики грунта.
Вы же планировали строить такой большой каменный дом, и скорее всего предполагали, что фундамент не получится построить очень дешево.
И есть ли смысл эксперементировать с основой дома, от которой зависит срок службы всего здания в целом?

Я хочу сказать, что свайный фундамент тоже должен быть чем-то обоснованным. Свайный фундамент делается на слабых грунтах (например торф), через который проходит свая и опирается на сильный прочный грунт. Получается как стол, ножками опирающийся на пол. Этим и определяется конструкция и размер сваи. А если слабого грунта нет, зачем тогда сваи, пусть "крышка стола лежит на полу". Тогда фундамент ростверковый (или лента) будет по-любому дешевле свайного.

В данном случае, фундамент на сваях обоснован следующими факторами:
1. У Вас перепад высот по домом составляет 0,7м, если выводить это бетоном + заглубление, то как Вы писали выше, получается большой расход материалов.
2. У Вас на участке текучепластичный суглинок. Связные грунты пластичной и особенно текучепластичной консистенции накладывают ряд ограничений на производство работ. Откосы котлованов (траншей) не устойчивы, склонны к <<оплыванию>>. Сильно затруднено устройство такого типа фундамента, как буронабивные сваи. После бурения скважин они быстро <<заиливаются>>, стенки оседают. На таких грунтах целесообразно применение утепленных фундаментов мелкого заложения (например, утепленная шведская плита), буронабивные сваи в обсадных трубах, забивные сваи, винтовые сваи.
Также, мягко и текучепластичные глинистые и суглинистые грунты особенно часто подвержены силам морозного пучения. Одним из мероприятий по противодействию этому фактору: заглубление фундамента не менее глубины промерзания.
Поэтому использование забивных свай не только экономически выгодно и сократит сроки строительства, но и обосновано.

Пррууууу......
Не нужно все в одну кучу мешать, не винегрет делаем...
По порядку...
1. Суглинок текучепластичный. Все верно. Только он такой не то, что во влажном состоянии, а в водонасыщенном. И откос котлована самый нормальный, если не копать его во время снеготаяния. У меня яма под колодец 3-хметровой глубины все лето незасыпанная простояла и ничего в ней не осыпалось. Так что откосы никуда не уплавут, не болото ведь.
2. Почему буронабивные сваи должны заиливаться? Они выкопаны в связном грунте, воды в нем нет. Откуда будет заиливание? Куда осядут стенки? Но функция у них такая же как у забивных свай, поэтому о них нет смысла рассуждать.
3. Как забивная свая уменьшит пучинистость грунта? Она что воду отгонит или фильтрацию грунта увеличит?
4. Главное мероприятие по уменьшению пучинистости грунта - это не заглубление фундамента ниже уровня промерзания, а выборка пучинистого грунта до этой отметки и засыпка обратно фильтрующего грунта (песок, щебень и т.д.)
5. Перепад высот 0,7м. На какой высоте пушить сваи для ростверка? Т.е. как делать, чтобы сваи в одном месте из земли торчали на 0,7м или наоборот в другом месте ниже земли ростверк был на 0,7м? Короче, как свайный фундамент решает эту проблему?

Вывод: я думаю, Вы предлагаете на рынке услугу забивания свай и поэтому сейчас хвалите свой товар, как "каждая лягушка в своем болоте". Но к каждой ситуации нужно свой случай. С забивными сваями в малоэтажное строительство - это как из пушки по воробьям. Не выставляйте свои желания как нужды заказчика.

вы на чем сэкономить хотите: на работе или на материалах?
бетон/кирпич стоят одинаково, но у бетона есть явное преимущество, если в него с умом добавили арматуру. На мой взгляд самое лучшее для вас прочитать книгу Сажина и осмыслить противопучинистые меры. Потом посчитать стоимость утепленной отмостки и экономию на бетоне.

Выше уровня земли можно подняться любым материалом, имхо ФБС очень неплохой вариант, если нет желания с монолитом связываться. Любое блочное исполнение сильно сокращает объем работ. При наличии подъезда со всех сторон вам их уложат манипулятором прям с машины, либо наймете кран за 1000р/час и поднимите ряд высотой 60см. Выше прочитал, что они только для легких построек, это чушь, - спуститесь в подвал любого дома, построенного в СССР.
Следующий вопрос: зачем вам деревянное перекрытие цоколя?Дешево? откройте эксельку и посчитайте. Просуммируя затраты на фундамент, цоколь, перекрытие с утеплением в итоге получится, что конкурировать будут УШП и мзлф+полы по грунту.
на сайте мегалит33 есть технические решения для понимания о чем идет речь, а гугл подскажет про утепленный финский вариант фундамента.

Давайте, по порядку...
У Вас есть проект, где заложен фундамент, который дорог в исполнении. Вы хотели бы оптимизировать работы и затраты, если я правильно поняла.
2. Буронабивные и забивные сваи это несколько разные вещи, и даже расчет их несущей способности расчитывается по разным формулам.
3. Забивная свая, как и любой другой тип фундамента не уменьшает пучинистость грунта. И конечно же она не отгоняет воду).
Её несущая способность определяется по острию сваи и за счёт трения по боковой поверхности сваи. Грунт её обжимает со всех сторон и не дает вытолкнуть силами пучения.
4. Для обеспечения эксплуатоционной надёжности здания на пучинистых грунтах, глубина заложения подошвы фундамента должна быть ниже расчетной глубины промерзания. (цит. Профессор, академик Канаков Г.В.)
5. Сваи забиваются на одном уровне. Да, с одной стороны они будут несколько выше, чем с другой, а затем выставляется опалубка и заливается ростверк.
Вывод: я действительно работаю в компании, которая занимается строительством на забивных ж/б сваях. И никак это не скрываю. А начала Вам про них писать, лишь для того, чтобы предложить один из вариантов, который поможет Вам оптимизировать и сократить трудовые и денежные затраты.
И если Вы пока не сталкивались с забивными сваями в малоэтажном строительстве, и не представляете принцип их работы, это вовсе не значит, что - "это как из пушки по воробьям".