Перегрузка по току вызвана была нагревом цоколя ( может лампу не докрутили) разберитесь цоколь, если там есть повреждения и обострения, то в это причина. Лампы накануне не меняли?
Далее плохой контакт на ПВХ клеммах, если ПВХ клеммы не сгорели , а они горят про 105 . То провод светильника более говеного качества и поплыл при температуре до 100гр. вызванное нагревом тока.
Далее поплыл заземляющий проводник. Если у вас не 5 проводная система, убирайте перемычку n-pe в вашем щите. Заземляющий проводник на светильник должен быть такого же сечения, что и из сети под 16а. А это 2.5 КВ. На картинке я вижу из сети 1,5 КВ. В люстра до 0,75-0,5.
В случае , если есть еще в квартире подобные расключение рекомендовал бы сделать ревизии и пересобрать щит. Диф на свет в 16а в большинстве случаев отрабатывает на КЗ, утечку или работает как выключатель. По перегрузке начинается пожар потом, отрабатывает диф
Но моё предложение, не выдержал материал люстры. Проверьте напряжения ф-н, н-земля,ф-земля, и промерте токи в щите на вводе, ноль, земля, фаза.
Оголённый провод - это земляной. Т.е. зануленный мимо диф.автомата на квартирный щит.
Если он сгорел, то значит по нему шел ток. Полагаю, чтобы так нагреть провод нужен ток больший, чем 30мА. Почему дифавтомат не сработал? Если только на схеме после выключателя не стоит какой-нибудь трансформатор... но его там нет. Вроде бы...
Сейчас стоят светодиодки OSRAM 220-240V, 5.3W, GU5.3, 50Hz, 42mA.
При выключеном выключателе всё по нулям.
Мне не даёт покоя тот факт, что когда я демонтировал вчера светильник он искрил, не смотря на то, что выключатель света был выключен!!! Я поэтому и обкусил все подводящие провода, т.к. предполагал, что корпус светильника под напряжением.
Устройство диф автомата подразумевает контур утекания , для этого и используется заземляющий отдельный проводник, чтобы отследить на разность между нулевым и разным проводником. В случае зануление, контура утекания нет , у вас на корпусе стиралки, микроволновки, металич.светильниках, тот же нулевой проводник- поэтому это и называется защитное зануление.
Чтобы диф сработал, нужен человек как контур утекания - прямой контакт, или КЗ или на нулевом или зануленном проводнике.
У вас просто не успел войти в режим диф. По перегрузке большой номинал на срабатывания ~ 18 А, по КЗ не вижу на картинке, чтобы он был. А при 18 А та сопля заземляющая в светильнике как показывает практика работает не долго.
Искрить может если в эту линию включены другие лампы со светодиодами. У них там в патроне драйвера запуска светодиодов стоят, возможно по обратке. Шалят, как правило наводка до 110 вольт.
И такой момент, а был ли точно выключатель в положении ВЫКЛ.
При демонтаже светильников нужно выключать дифавтомат (обестачивать сеть), а не выключатель. Ударило бы током , упали бы с табуретки, перелом рук, ног, позвоночника или шеи гарантирован. Это по опыту. Что же вы себя так не бережете.
Выключатель был выключен. Иначе второй параллельный исправный светильник бы горел. Они рядом. Я бы это заметил.
Прямо мистика какая-то. Впечатление такое, что откуда-то взялась чужая фаза... Может в комутационной коробке, спрятанной над натяжным потолком неисправность? Разные фазы слиплись... или что-то в этом роде?
Извиняюсь, что туплю...
Что бы развеять мистику у электрика по мимо волшебной палочки, должны быть устройства по интересней, например, те кто. могут заменрить токи утечки.
Исходя из опыта, я склонен полагать, что диф в рабочем состоянии,
Разрушене проводки вызвано перегрузкой и неправильно установленным номиналом дифавтомата. Дифавтомат можно проверить в электролаборатории .
По расчету тока утечки простая формула..Может кому будет интересно
www.online-electric.ru/theory/337.php
Есть другие формулы, но они требуют личного знакомства с товарищем Пискуновым и для рядового потребителя не представляют интереса из-за сложности вычислений и не знания диффиринциально-интегрального исчисления.
Эти также техничная разводка обывателя, показать,что устройство срабатывает.
Убедитесь, что провода не перепутаны по подключению.
И ждем фото щита.