монолитна плита
Там с ума сойдёшь,если сам один...
Ну а если бригаду нанять рукастую,то мужики сами знают как правильно сделать..
А если сам,то:
Сначала нарисовать проект,где что будет...
Выкопать котлован...(подпол же делать будешь ?)
Потом опалубку сделать...залить бетоном...
Рельсы уложить ...(ну или двутавровую балку)...
Из щитов (из дсп например) опалубку сделать под заливку пола...
Арматуру (дешевле стеклопластиковую) связать...затем залить пол бетоном.
Затем стены выложить...
Ну а потом уже трубы укладывать в комнатах (комнате)...для тёплого пола.
Это лично моё видение...как бы я стал делать.
Как угодно можно сделать опалубку. У каждой бригады свои привычки. На каждой стройке свои материалы. Можно из дюймовки собрать все, а потом ее на обрешетку пустить. Можно из ОСП. Можно из говна и веток, оставшихся от старого домика. Можно арендовать сборно-разборную. Борта можно вполблока выложить, можно из доски склепать... вариантов миллион.
Тем более непонятен такой вопрос от человека, говорящего, что он сам строитель, работающий с деревом.
"какую арматуру, какой шаг арматуры, какую толщину"
Это вопрос расчетов. Несложных. Но зависящих в первую очередь от планировки, от размеров комнат. Скажем, пролет 3м перекрывается такой монолитной плитой: 0,15м толщина бетона м350 б25, рабочая арматура 12 с шагом 0,3м два слоя.
Плиты быстро монтируются и на этом их достоинства кончаются, по-моему. Монолит на круг дешевле, удобнее, качественнее. Хотя опять миллион нюансов.
опалубок видел мульон для фундамента интересно услышать "практиков" (сам такой же теоретик), как с минимальными затратами сделать плиту перекрытия (размеры 4.5х8.5) . если есть практика строительства из говна и веток то буду рад прочесть Ваши советы (из говна и сена есть варианты по моему так называемые мазанки делали). По вопросу миллиона вариантов, так вот и пытаюсь "разговорить" монолитчиков для обсуждения возможных вариантов. Надеюсь Вам стало понятнее почему строитель работающий с деревом задает такие нескромные вопросы.
Для обрешетки была куплена доска дюймовка 25х150х6000 и брусок 50х50х3000.
Вот из них делали опалубку для межэтажного перекрытия. Высота стен 3100, реальная длина брусков 3100-3150. Из бруска сделали стойки, обрезая его точно 3100. Из него же на высоте 1500 сделали перемычки для устойчивости стоек.
Из дюймовки лаги и настил. Шаг лаг 600мм.
Поверх настила армированная пленка.
Борта из доски 50х150х6000. Как раз толщина перекрытия.
Арматура рабочая 12 с шагом 300мм два слоя с защитным слоем 35мм. Арматура конструктивная 8 с шагом 300м.
Желающих говорить проще найти в ютубе:
www.youtube.com/user/weberburg/videos теория в том числе и расчеты на пальцах
www.youtube.com/channel/UCx5FAaQZD-a5yH7imrNvRSA/videos сермяжная практика
Рубик писал(а)
На любителях экологии хорошо бабло стричь, а себе из камня строить, все правильно
... и это правильно.
Сетка опор такая: 600х1500мм. 600мм -- это длина пролета дюймовки, положенной плашмя (настил). 1500мм -- это длина пролета дюмовки, положенной на ребро (лаги). По расчетам, помнится, и 1800 можно, но короткая сторона комнаты если 3000, то ставил 3 стойки, т.е. с шагом 1500.
Конструктивная арматура -- это которая не воспринимает основную нагрузку, работает как каркасообразующая.
Вручную. По первой ссылке есть ролик с примером расчета прогиба ж/б плиты. Там же есть ролик с расчетом стоек опалубки на устойчивость.
Плита довольно гулкая штука. И для себя любимого правильнее все-таки делать плавающую стяжку ради шумоизоляции. И вот в этой плавающей стяжке уже делать теплый пол.
Т.е. именно для межэтажного перекрытия лучше делать монолит несущий, а потом на него класть 40-50мм экструда с демферной лентой по стенам, на него трубы ТП и заливать стяжку 70-80мм. Это и теплоизоляция, и шумоизоляция, и отопление.
Бетонный пол по грунту с песчанощебневой подушкой, гидро- и теплоизоляцией вряд ли будет дешевле плит перекрытия...