Ирак, часть 2. В Багдаде всё спокойно...

Миновав блокпост на въезде в Багдад (огромный, бетонные доты по бокам, каждый с несколькими пулемётными гнёздами, противовзрывные перегородки между рядами, и даже своя казарма поблизости), попадаем, наконец, в столицу Ирака. Первое впечатление - очень пыльно. Позже мы убедимся, что это впечатление было верным - пыль будет преследовать везде - в закрытом гостиничном номере к вечеру будет лежать тонкий слой, город непрерывно укутан маревом, пыль скрипит на зубах, независимо от того, находишься ли ты на улочках старого города, или обедаешь в кафешке на берегу Тигра. С соблюдением ПДД в Багдаде дела обстоят ещё хуже, чем вне его. Светофоры работают, но все на них клали болт, выезжая на перекрёстки плотными кучами со всех сторон и при этом ухитряясь не закупорить дорогу наглухо.

Отель явно лучше, чем в Наджафе, а завтрак - так вообще несопоставим, наедаемся от пуза. Адам назначает выезд на 10:30. В назначенное время выходим, и садимся в микроавтобус. Некоторое время едем шустро, но на подъезде к старому городу вязнем в пробках. Нас высаживают в самой старой части Багдада, неудивительно, что сейчас здесь рынок. Везде - множество чек-пойнтов, при проходе в любое мало-мальски заполненное народом место приходится проходить процедуру обыска с ощупыванием и предъявлением сумки в открытом виде. Сегодня пятница, и множество людей устремляется после обеда в мечети на пятничную молитву.

Старые кварталы Багдада. Жилые дома очень старые, им по несколько сот лет.

Протолкавшись сквозь плотные ряды торговцев, через лабиринт узких улочек выходим к небольшому зелёному скверу на берегу Тигра, это Кишла, бывшая резиденция османского правителя, поскольку Ирак почти 400 лет входил в состав Османской империи в качестве одной из провинций. Посередине сквера торчит довольно высокая башня с часами, оставшаяся от турок. Адам иронично называет её <<багдадским Биг Беном>>.

Багдад явно отличается от Наджафа - все женщины с открытыми лицами, некоторые даже без традиционной чёрной абаи. И молодёжь - полно хипстеров в узких, в облипку джинсах, у каждого третьего недешёвая зеркалка со здоровым объективом. Видимо, какая-то местная тема: пиписьками тачками меряться в силу разных причин не получается, и в их роли выступают камеры.

Мы тем временем обходим расположившуюся тут же выставку/вернисаж народного творчества (можно своим глазами увидеть создание древнеперсидских шедевров *crazy* ), и, обфотографировав со всех сторон памятник поэту Аль Мутанабби на набережной, переходим на небольшое прогулочное судно. При этом я слишком долго щёлкаю грызлом, и кораблик чуть было не уплывает без меня, успев даже отойти от берега. Это удивительно, ведь Муса, Адам и Саба всё время сопровождают нас, не давая отстать в толпе, а здесь чуть не уплыли, оставив меня на берегу...

Впрочем, скучал бы я недолго - неповоротливая калоша делает круг в полкилометра туда и обратно по Тигрису, и буквально через 20 минут возвращается обратно. Незначительные бонусы от поездки - вид на башенку с часами и мосты с воды, и отловленный зорким Михалычем пацан лет 13 в майке с двуглавым российским орлом. Смущающегося мальчишку обфотали со всех сторон, как отдельно, так и в компании с Михалычем и Ильёй, с родственниками, и, наконец, отпустили.

После речного круиза прошлись по знаменитой улочке Мутанабби, одной из старейших в Багдаде. Правда, после теракта в 2007, когда погибло 26 человек, многие фасады пришлось восстанавливать, но сейчас, как и прежде, здесь вовсю идёт торговля книгами.

Зашли в традиционную то ли чайную, то ли кальянную - популярностью пользуются оба вида досуга, с трудом нашли себе местечко в уголке, выпили крепкого сладкого чая из малюсеньких стеклянных стопочек - классический вариант для здешних мест. Сюрприз - один из парней, сидевший за соседним столиком, заговорил с нами на вполне приличном русском. Оказалось, несколько лет назад он учился в Луганске.

После чая выходим на улицу Аль Рашида (Адам говорит, что это старейшая улица в Багдаде), и доходим до музея Багдада, который находится немного в стороне, ближе к реке.

Но сначала заглядываем в старинную медресе (школа богословия) Мустансирия. Я не особо впечатлён, да и сама медресе сейчас на реконструкции. Здесь нам разрешают протащить во внутренний двор фотоаппарат, особо оговаривая, чтобы снимки мы не постили в соцсети, а то им выпишут люлей.

Музей Багдада также вштыривает не особо, это дом, в котором воспроизведены сценки из жизни разных слоёв иракского общества. Впрочем, кое-что берёт за душу - например, реалистично выполненная скульптурная группа, изображающее обрезание. Или хор скопище девушек в чёрных балахонах - аж мороз по коже!

На фото - обрезание. Члены семьи все грустные-прегрустные, а вот отрезальщики чрезвычайно довольны. С чего бы? )

Там же повстречался интересный персонаж - вроде бы езид, чрезвычайно причудливо одетый. Езиды - это почти курды, но со своей религией. Из-за этого нюанса их исторически все пытались притеснить - и собратья курды, и арабы, а в совсем недавнее время - и Саддам Хуссейн, в частности, не признавая их как отдельный этнос, и пытаясь при переписи населения зарегистрировать как арабов. Основной район проживания езидов находится на севере Ирака, а главная святыня - неподалёку от Мосула. Как раз в этих краях сейчас беспросветный ИГИЛ, поэтому им там, видимо, совсем не сладко.

На этом культурная программа на первую половину дня исчерпала себя, и мы из пешеходной зоны выходим к мэрии. Илья позади мэрии и куч мусора углядывает христианские кресты и немедленно загорается желанием туда сходить. В итоге армянская церковь оказывается единственным местом, где с нас, пусть и в ненавязчивой форме, требуют после посещения денег. Где это видано - в действующей церкви?!

Фото - центр Багдада (если не брать Зелёную зону). Здания все в выбоинах от пуль.

Вот прямо справа от кучи мусора, за забором - здание мэрии.

Гужевой транспорт без дела не стоит.

Впрочем, кое-кто может с лошадью и потягаться.

Автобус, который Адам нанимал с утра, из-за очередного перекрытия улиц застрял где-то с другой стороны, приходится ловить едущие мимо. В гостинице разбредаемся на пару часов, назначая выезд на 18:00.

В 6 вечера собираемся и до-олго едем по вечернему Багдаду. Жуткий трафик, многие улицы перекрыты. Адам везёт нас в район Кадимия. Там очень популярное место вечернего отдыха горожан, поэтому и меры безопасности приняты повышенные. Дополнительные блок-посты на въезде, плюс ограничивают количество такси, разрешая проезд только тачкам с дополнительным допуском. Поэтому приходится выйти, пересесть на автобус-челнок, который доставляет нас к началу полностью пешеходной зоны. На входе - ещё один блок-пост, привычно подставляемся под поверхностный обыск и раскрываем сумки для полного досмотра. Народу действительно тьма тьмущая. В воздухе традиционно висит пыльное марево, в которое органично вливается дым от множества жаровен, на которых делают шаурму, готовят кебабы и прочие радости гурмана. Делаем остановку, чтобы выпить по фрешу из дынь и гранатов. Божественно, и стоит всего 1000 динаров (меньше доллара).

Вместе с толпой идём по широкой улице к мечети Кадимия (названа, что логично, в честь халифа Кадма), она же больше известна в интернете как Золотая мечеть, потому что, начиная с высоты 3 метров, и стены, и купола отделами пластинами с золотым напылением.. Но Адам ведёт нас в сторону, потому что сейчас время вечерней молитвы, и в храм идти не стоит. Поэтому сворачиваем, и по узкому проходу, забитому всевозможными лавочками, выходим на берег Тигриса. Тут - многочисленные кафешки, это кстати - утреннее обжорство уже давно не оставило никакого следа, а дневной перекус фруктами явно недостаточен, чтобы утолить чувство голода. У Адама на примете какая-то кафешка с "лучшей шаурмой в Багдаде". Рассаживаемся на втором этаже под открытым небом, с видом на Тигр, предварительно в меру сил отчистив пластиковые стулья от слоя пыли. Шаурма неплоха (но, ей-богу, на Средном не хуже ;-) ), к ней приносят ещё блюдо с овощными закусками и соусом. Что характерно для мужской компании, разговор плавно перетекает на женщин, и понеслось... Много ржали, вспомнили даже енота))). Заканчивается трапеза традиционным микроскопическим стаканчиком чая. За всё - 5000 с носа - меньше 4 долларов. Да, такими темпами потратить поменянные две сотни баксов будет непросто...

Можно идти в мечеть. Возвращаемся той же дорогой, на пыльной улице пацаны при свете фонарей гоняют в футбол.

Интернет, где один и тот же текст разные сайты безбожно передирают друг у друга, категорично утверждает, что немусульман не пускают внутрь. Это враньё. Перед посещением мечети - набор стандартных процедур - в одну камеру хранения сдаются обувь, в другую - все камеры и телефоны, и сумки тоже, на входе - снова тщательный обыск. Часы у меня пристёгнуты к петле на джинсах, и каждый раз охранники делают стойку, обнаружив что-то непонятное под рубашкой в районе пояса. Очень много людей, около серебряного саркофага имама толпа, не протолкаться, все хотят потрогать и поцеловать богатую решётку саркофага, внутри - толстый слой денег, которые верующие просовывают сквозь неё. В очередной раз горько сожалею о невозможности заснять всё это великолепие - зеркальные стены и потолки, богатое внутреннее убранство. После мечети, уже больше не задерживаясь, едем домой. Приходится ловить два такси. По дороге внезапно выясняется, что купить бухло в Багдаде нет никакой проблемы - прямо на улице, где стоит наш отель, каждые пару сотен метров в глухих железных жалюзи проделаны амбразуры, а за ними скрывается ларёк по продаже бухла. И нельзя сказать, что у них нет клиентов. Покупаю себе пару банок ледяного пива (Туборг, 2500 за банку), и, чрезвычайно довольный собой, иду наслаждаться им в номере.

Внутренности алкогольного магазина. Продавцы скромно попрятались под прилавок, чтобы дать мне возможность сделать фото *crazy*