Печной ликбез.

Как стать печником? Ответ прост; хочешь быть печником - будь им. Но есть одно большое но; на данный момент обществу и государству не нужны специалисты. Учитывая специфику профессии надо быть готовым к особо долгому, по сравнению с другими специальностями, пути к вершинам мастерства.
О теории. Выучиться на печника, то есть получить разряд, можно лишь в образовательном учереждении типа ПТУ, имеющим лицензию на обучение. В нижегородской области мне известно лишь одно такое место- Шахунья, местный техникум. По стране есть ещё места; Москва, Липецк, Киров, если погуглить можно найти ещё. Обучение типа вечернего, платное. По оплате чем крупнее город , тем дороже - примерно от 10 тыс до 45 тыс без дороги и проживания (зима 2013). Преподаётся одна теория, ни какой укладки кирпичей на раствор, ну если только насухую из доминошек. Выпускник получает 2-3 разряд, разряд подсобника. Самостоятельная работа возможна с 4 разряда. Построил печь, допустимо по порядовкам, и она работает нормально - уровень 4 разряда. Теоретически можно получить сразу высокий разряд, как вариант- выписка из трудовой книжки, стаж в два года является солидным и даёт право на приобретение лицензии, ещё вариант- договориться с местными на месте, тут уж всё зависит от личных качеств. Если подойти к этому вопросу творчески, наверняка найдётся ещё масса вариантов. Главное хоть как то подойти, не пускать это дело на самотёк, что бы не было мучительно больно за потраченные деньги и время. В качестве примера, печник учился на разряд, получил 2 разряд. Работает самостоятельно, есть фотки работ, итог выглядит, мягко говоря, нелепо.

Об общественных организациях. В стране скажем так, они есть, дело это относительно новое, сравнить особо не с чем. На мой взгляд, если хоть какая-то работа ведётся - польза не сомненна.
Нижегородская гильдия - собрание каждый квартал, семинары практически на каждом собрании. Сложную задачу, по идее, можно вынести прямо на собрание и ведь подскажут решение, только варианты выбирай. Звонок другу - как вариант, тоже возможен. Бесплатные семинары, зачастую рекламная акция, продвижение своего товара. Но даже при таком раскладе, бывают полезны в виде готовых
технических решений. Есть конкретный человек по обучению, так что получение разряда вполне осуществимо. Всё это большой плюс, в смысле роста мастерства. Теперь о нюансах: членский взносы и иже с ними, в принципе можно ими принебречь, хотя возможно для кого-то две тыс - серьёзные деньги. Вступить в гильдию можно только по рекомендации члена гильдии или с удостоверением печника и альбомом фоток. Попасть на собрание не члену гильдии проблематично, объявлений никто не развешивает. Такое вот слегка закрытое сообщество получается. Гильдия ещё очень молодая, вектор движения в целом есть, так что ничего не мешает вырасти в серьёзную структуру типа московской. Там просто через интернет приглашаются все желающие. Кстати, про семинары типа: Суздаль 2013, лето на Вятке 2013. Вот ведь полезны они: поучаствовать в постройке печи, пообщаться с печниками и по теории семинары проходят, даже бумажку дают.
Любопытно выглядит, самому поработать и заплатить за это свои же деньги, 15 тыс и 12 тыс. Не каждый на такое решится.

О практике. По практике укладки кирпича, на ум приходят лишь два варианта. Первый - сделать самому себе или соседу печь, а потом ещё штук десять по родственникам, для закрепления памяти рук. Может кому-то и хватит одной, а кому-то и этого мало, сужу по себе. Второй вариант - подсобник печника. Подсобник месит раствор, чистит и подтаскивает раствор, что соответствует 2 разряду печника. Собственно подсобника у печника нет. Есть звено из двух печников. Один выполняет работы 4 разряда, другой 2 разряда. По оплате: первый работает,
как специалист, за деньги, второй за символическую плату подсобника. Получается, что-бы обучится на печника надо потратить кучу времени, не зарабатывая при этом денег.
Прикинул очень грубо не вдаваясь в детали, что-бы выйти на уровень квалифицированного специалиста - печника 4 разряда, ( посчитал три
обучения с дорогой и проживанием, четыре семинара, два прошлогодних за 8 тыс каждый) получилось в районе 150 тыс рублей. Работа подсобника в нашем городе 500-1000 руб в день. Так что за два-три года ,из них год подсобной работы чисто на учёбу, получаем специалиста.

О лицензии.Исходя из своего опыта, могу сказать- на данный момент наличие лицензии или её отсутствие, это не о чём.По современным законам, всё под ответственность хозяина.Если раньше пожинспектор контролировал выполнение печных работ, сейчас этого практически нет.Так же нет комиссии с актом приёмки.Вопрос не в наличии лицензии, а в контроле соблюдения СНиПов.Да и не каждый хозяин согласится исполнять, к примеру СНиП 41-01-2003 по пункту присутствия отверстия сечением 15мм на 15 мм в задвижке печи.К этому можно добавить противопожарную разделку на 100 с лишним кирпичей.Основной повод задуматься о СНиПах, это крайний случай- пожар.Понятно что в этом случае печь будет проверена на соответствие СНиПов. В качестве примера: осенью 2012 ремонтировал печь от ЖКО - акт приёма-сдачи, заключение комиссии из трех человек, если делается труба - инспектор ВДПО. Куча бумаг и людей. Я там не рулил, с краю стоял, возможно было что-то ещё. Нет комиссии или документов, значит и смысла в лицензии нет. Так что упоминание о лицензии в объявлениях для частных лиц, рекламный трюк.

О разрядах. За разрядом идут: повысить статус и соответственно расценки, возможность получения лицензии и открытия своей конторы, официально устроится на работу. Наше законотворчество не предсказуемо, с разрядом поспокойней. Подавляющее большинство работает без разрядов и если их это устраивает, какой смысл суетится. В середине 90-х развесил объявления, на неудачу барахлил телефон.Когда его починили, первым из дозвонившихся был пожинспектор. Мы с ним очень мило побеседовали о лицензии и разряде. Сейчас этого нет, но что может помешать это вернуть. Подробнее о разрядах votabruk.ya.ru/replies.xml?item_no=7256

Про здоровье. Если можно за раз унести 10 кирпичей, совсем не обязательно столько таскать. Пять кирпичей вполне достаточно и считать удобно. Спину достаточно сорвать один раз, чтобы остаток жизни прожить со шприцом наготове. Боли в запястьях профзаболевание печников и каменщиков. Моему однокласснику хватило 7 лет работы каменщиком, по причине этих болей перешел на другую работу. Кладка и очистка, а так же доставание из холодной воды кирпича, приближает эту проблему. Воду можно нагреть, работать в перчатках. Чистку кирпича вообще лучше скинуть на заказчиков. В принципе, если бросить нечищенный кирпич в тазик с водой, через какое-то время раствор отвалится сам. Не всегда это удаётся организовать. Затаймерил однажды чиску на сухую: 40 минут чистил, 40 минут клал, причём с подтёской. Просто ужасающая потеря производительности.

Глиняный раствор, грамотно сделанный, шестьдесят процентов успеха. Классический вариант - раствор из того же материала что и кирпич. Например, для простого кирпича: там же где брали кирпич, берётся кирпич-сырец или глина. Замачивают, добавляют песка и размешивают - всё, раствор готов. Для шамотного кирпича: добавляют огнеупорную глину к молотому кирпичу (шамоту).
Новые варианты, в виде смесей, паст и растворов, на мой взгляд, не лучшее решение для профессионалов. Потому как их состав - секрет фирмы. А состав то, скорее всего слабенькая глина и песок, ну и спецдобавки типа цемент, жидкое стекло. Цемент в малых дозах для быстрого схватывания раствора, доза побольше от размывания, но раствор с цементом получается твёрже, значит возможны трещины. Не спокойней-ли самому добавить то что надо или сделать по проверенной дедовской технологии.
Раствор, по сути, обеспечивает герметизацию. Кирпич и глина при нагревании расширяется. Песок компенсирует расширение, практически не меняя при нагревании объём. Глина собственно нужна, чтобы песок не высыпался из швов. Получается что чем больше песка в растворе и чем больше шов, тем меньше расширяется печь. А значит меньше трещин, но теряется прочность. Изготовление раствора компромисс между свойствами глины и песка.

О шве. Если в промышленных печах шов ограничен в районе 2-3 мм, в бытовых печах такие ограничения мне неизвестны. Личные предпочтения и индивидуальный способ кладки рулит в пределах 2-20 мм. Шов может быть и больше, если уж появится такая необходимость. Классическая кладка печника, в выдавлевании кирпичём раствора - тонкий шов. Каменщик просто кладет кирпич на раствор не выдавливая - толстый шов. Сейчас в печном деле используют оба эти способа кладки. Соответственно, и раствор при этом имеет отличия. Шов 2 мм - глины больше, так называемый жирный раствор, кирпич, будем считать идеально ровный, замачивается до прекрашения выхода пузырьков воздуха, способ кладки печника - выдавлевание. При таком подходе можно сделать и 1 мм. Шов 20 мм - глины мало, так называемый тощий раствор, кирпич сухой, способ укладки каменщика. Добавка цемента в такой раствор облегчает работу, ускоряя время высыхания раствора, к тому же дополнительное связующее для песка. Два этих примера - крайности, в среднем 3-5 мм для способа печника, 8-12 мм для способа каменщика. Российские печные дверки рассчитаны, в основном под шов 5мм.
Плюсы и минусы. Печь с толстыми швами (тощий раствор) меньше подвержена образованию трещин, перегреть её до трещин - очень надо постараться. Но швы, в виду недостатка глины менее прочные, возможно осыпание швов. Печь с тонкими швами (жирный раствор) запросто можно перегреть - лишняя закладка, и вот уже полно трещин толщиной с волосок. При остывании они становятся незаметны. Зато прочность шва на уровне кирпича. Это два крайних варианта. Самый надёжный вариант находится между ними.

Как сделать глиняный раствор. В первую очередь нужны глина и песок. Глину можно купить в магазине. Следует учитывать, что даже магазинная глина может быть разной. Из личного опыта: бентонитовая глина по сертификату огнеупорность 1420 град., цвет серо-чёрный и бентонитовая глина с огнеупорностью 1750 град., цвет серый. В печи с температурой максимум 1100 град, раствор сделанный на первой глине начал осыпаться через три месяца, раствор сделанный на второй глине через пол-года отбивали ломами. Хорошо бы сразу в магазине ознакомиться с сертификатом, хотя полное представление о глине составляется опытным путём, после нескольких лет работы. Поэтому общение с местными, ведь где-то они берут глину, видется мне наиболее удачным вариантом. Глину можно накопать у себя на огороде. Достаточно снять верхний слой земли, главное не брать перегной, который выгорает. Копать до ровного цвета глины, ни какой серости и чёрности. Накопанную глину следует замочить, хотя бы на сутки. Иногда раствор необходим сразу. Один из примеров техрешения; глина складывается в 20 литровый бачок и заливается водой. Взбалтывается лопатой до образования взвеси, густоты сливок. Затем сливается в корыто для раствора. Внимание на комки глины, они должны остатся в бачке. В противном случае трещина в месте попадания комка обеспечена. Чем суше песок, тем жиже может быть глина.
Песок для раствора нужен мелкий, угловатый - шершавый на ощупь. Песок с округлым зерном (речной) подойдёт похуже, Раствор из него садится, требует периодическое перемешивание, сцепление с глиной хуже. Песок с зерном по-крупней тоже используют, тут уж как повезёт. Надо понимать, что толщина шва с ним будет побольше, ну и сцепление с глиной ещё хуже. Тут всё зависит от количества фракций мелкого и крупного песка. Самый плохой с более 80 процентов крупного зерна.

Обычно, есть желание проверить свеже-сделанный раствор. Весь смысл в определении количества глины. Опытный может примерно определить пригодность раствора, по тому как раствор съезжает с мастерка или лопаты. Собственно съезжать он должен весь, оставляя на поверхности мастерка следы глины. Ещё способ: на растворе через 1-2 часа появилась вода, (раствор сел) если песок не с округлым зерном (не речной), значит раствор тощий (до нормального не хватает глины). При размешивании и постепенном добавлении песка с зерном по-крупней, начало шуршания песка под лопатой, говорит о достижении уровня нормального раствора. Можно взять пять сухих кирпичей и положить их друг на дружку на растворе. Затем поднять за верхний кирпич, если удалось поднять все - с липкостью раствора всё в порядке. Остается просушить и проверить наличие трещин. Просушить кусок раствора можно и без кирпича, желательно соразмерно размеру шва. Хотя кусок диаметром 2-3 см тоже подойдёт. Если высушенный кусок рассыпается при сдавливании пальцами - добавить глину, если есть трещины - добавить песка. Главное в растворе удобство в работе и уверенность в надежности. Много печников работает на нормальном растворе. Но мне встречались работающие печи сделанные и на тощем, и на жирном растворе. Спорить о том, какой раствор лучше не считаю нужным. Сказать что раствор хороший, можно лишь через лет 20. Как впрочем и про печь.

О способах укладки кирпича. Разница во времени кладки одной и той же печи может быть просто огромна (до 2-3 раз), как пример 10 и 25 дней. Причем на выходе будут полностью одинаковые изделия. На первый взгляд можно подумать, что один из печников попросту тормоз, ну или вдумчивый, аккуратный работник. Возможно, но не всегда. Скажу даже больше; один и тот же печник, делая одинаковые печи, будет иметь такую же разницу. Всё дело в разной влажности кирпича. Рассмотрим две крайности этого процесса; полностью сухой и полностью сырой. Кузнецов, к примеру, использует сухой кирпич www.stove.ru/index.php?lng=&rs=169 А вот по этой ссылке svae.by/showthread.php?t=1679 ратуют за сырой кирпич. Аргументы с каждой стороны, достаточно убедительны. Из личного опыта; сухой кирпич присыхает к кладке за несколько минут, поэтому поправить его, скажем через час, проблематично. Кирпич пачкается меньше, за день печнику с помощником выложить 100-200 кирпичей не проблема. Просушка печи не занимает особо много времени. Сырой кирпич встаёт в кладке очень долго, иногда даже суток не хватает. Много зависит от температуры и влажности места где идёт постройка. 5-6 рядов по высоте - максимум за смену и то кирпичи, особенно угловые выдавливаются со своего места на 2-3 мм. Утро порой, начинается выравниванием углов, и ведь выравниваются.50-100 кирпичей за смену - неплохой показатель. Белые разводы на лицевом кирпиче обеспечены, практически на сто процентов. Плюс ещё день, два на мытьё. Сушка печи может вообще растянутся на неопределённый срок (до месяца и больше).
Вот такое сравнение, явно не в пользу сырого кирпича. По долгу работы приходилось изучать технологию использования кирпича. Если с шамотным чётко прописано ополаскивание (окунул в воду и вынул), о глиняном написано просто - мочить. Сколько времени неизвестно, я лично в документах не видел. Этим пользуются печники, мочат как кому удобно. И их можно понять. Узнать насколько хорошо получилось, поможет только время. Неплохо просто знать это, чтобы сделать осознанный выбор, как заказчику, так и печнику.

О внешнем виде. Отопительные печи под расшивку, стали массово делать в ближайшие двадцать лет. До этого печи, обязательно, штукатурили. В продвижении печей под расшивку, явно выделяется партнёрство Кузнецова.
Кузнецов очень давно продвигает колпаковую систему. Ещё в начале 90-х, наблюдал книгу с двумя его печами. Техника выполнения печной кладки у Кузнецова несколько отличалась от общепринятой техники. Одно из характерных отличий, применение перекрышки вместо свода. Комментарии моего наставника на схемы из книги, цензурно говоря,- делал каменщик. И всё таки по внешнему виду, печь не отличалась от других, делаемых в то время (оштукатуренный функциал). Активный пиар Кузнецова собрал вокруг него группу креативных людей. Слов таких тогда не было, но по смыслу как-то так. Эти люди, не считаемые специалистами по тому времени, продвинули красивые печи под расшивку. Для профессионала того времени, штукатурка печи была обязательна.
В итоге имеется: Печи под расшивку, красивый и дорогой вариант печи. Старую школу, правда, опустили. Но зато какой элитный сегмент печного рынка создан. Ну просто мечта любого печника и каменщика. К слову сказать, до зачётных 30 лет работы печи, осталось не так уж и много, вот тогда, всё и определится окончательно. Ну и Кузнецову, отдельное спасибо - к стандартному набору бытовых печей, добавлен ещё один тип печей. Подгородников и Грум-Гржимайло, думаю, были бы довольны.

О работе и цене. Отправная планка общепринятой цены, практически везде в строительстве, 100 процентов от стоимости материалов.Потом цена уже меняется от спроса и предложения и издержок работ; ниже 80 % практически не опускается, а вот выше может подниматься до бесконечности, к примеру пластиковые окна 100 %, мебель 200 %.Рассматриваю средний уровень качества.Нормальному человеку понятно, что это не чистый доход.Потому как кроме стоимости материала, есть издержки - у каждого свои. В печном деле сейчас, как у камещиков, расчёт идёт от количества кирпича. Собственно 30-200 рублей с кирпича. Рассмотрим нижнюю часть нижней планки: Кирпич однозначно сухой, вместо сводов перекрышки, если свод всё же необходим, то без выравнивания и центрования, шов - какой получился. По уровню только углы и последние ряды, в приципе можно и на глазок. В общем чистый функциал. Подсобные работы: замешивание раствора, чистка кирпича, сооружение лесов - за заказчиком. Инструмент - мастерок и молоток. Так работали печники до перестройки, к слову сказать, за хозяевами ещё были обеды и выпивка. Вроде бы лирика и ностальгия, но общая тенденция к возвращению к хорошо забытому и порушенному старому уже наметилась. Да и здравый смысл подсказывает, что любая работа, даже самая простая, но необходимая, должна оплачиваться. Тут надо чётко понимать, что этот диапазон цен предполагает совместную работу исполнителя с заказчиком. Такая организация работ сейчас вымирает, во многом благодаря хитроумности заказчиков, имеется в виду, нижняя часть нижней планки. Добавляя подсобника, качество кладки и устраняя участие заказчика в работах нижняя планка растёт в цене и пересекается с элитной в районе примерно 50-70 рублей. С элитной просто: образец выбрал, деньги отдал, обеспечил доступ на объект, принял готовое изделие. Надо понимать что за 50-70 рублей высококачественной кладки не будет и спрашивать её глупо. Просто, я по привычке, попытался рассмотреть два крайних варианта. В данном случае за стоимость укладки кирпича взято; деление стоимости работы на количество кирпича.

Предыдущий пост о цене, не достаточно полно отражает из чего складывается себестоимость работ. Рассмотрен самый простой вариант. Собственнно более продвинутый вариант: Предполагает проект печи, который по идее стоит денег, обычно процентное отношение. Отдельная цена за свод, в зависимости от сложности, идёт плюсом к стоимости укладки кирпича. Лицевой кирпич под расшивку - отдельная цена, шамотное ядро - своя; резанный, точённый кирпич - третья цена. По сравнению с просто положенным кирпичём; забутовка, перегородки и тп - цена, больше. Вырезание перекрытий, тоже может иметь отдельную цену. Сооружение лесов, требует так же определённых затрат. Ну и штукатурка. В среде каменщиков, встречал расценки на замешивание раствора. Всё перечисленное из разряда элитных вариантов. Но встречается, частично и в относительно дешёвом сегменте. К примеру стоимость работы с расценкой 50 рублей с кирпича, может оказаться дешевле 40 рублей, при условии добавления чего-то из вышеперечисленного.
Этот вариант, на данный момент - вершина эволюции расценок. К слову сказать, видел печи построенные по оплате с кубатуры, по внешнему виду всё видно, не удивительно что её сейчас не используют. Цена за конструкцию, бывшая двадцать лет назад практически везде, теперь тоже не в почёте. По сути всё ухищрения сводятся к одному - заработать ПРОСТЫМ ПЕЧНИКАМ свои 4-6 тыс в день. Если учитывать подсобника, уровень трат современной жизни и особенности работы, не так уж и много получается.

О сечении трубы. Русская печь состоит из камеры сгорания и вытяжки. В камеру сгорания поступает снизу воздух, обеспечивая сгорание дров, а сверху хайла выходят лишние газы. Не самые горячие, потому как свод выше порога хайла. Эту часть топки, (имеется в виду верхняя часть топки) можно смело считать колпаком. Что-бы оттуда выйти, газы должны остынуть, отдав тепло своду. После хайла идёт вытяжка. Если брать по сути, по такому же принципу работают колпаковые и часть калориферных печей. Собственно нагревающаяся часть и вытяжка. В канальных печах место прогрева (каналы) и вытяжка, в принципе одно и тоже. По длиннее получается вытяжка, относительно других печей.
Изменяя сечение вытяжки (трубы), регулируют кпд печи. Чем сечение меньше, тем как бы выше кпд. Стоит учитывать, что при работе печи с недостаточным сечением трубы в дымоходах активно образуется сажа. Порой бывает достаточно 2-3 сезона, что бы печь перестала работать. Также в таких трубах увеличена вероятность образования конденсата. Сечение трубы и её высота основные составляющие мощности вытяжки. Это надо учитывать при строительстве и проектировке печи. Если рассматривать кирпичные трубы, вариантов не так уж и много: 14*14, 14*27, 17*17, 27*27 см. Сечение 14*14 см надо использовать осознанно и аккуратно, особено для печей с плитами, на мой взгляд, только для маленьких и с колпаковой системой. Для канальных с их удлиненными ходами, сечение маловато. Уверенней выглядит сечение 14*27см для усредненной отопительно-варочной печи, а для камина и русской 27*27 см. Металлические трубы, хоть и тянут лучше кирпичных, диаметром меньше 130-140 мм, я не рассматриваю как трубу для кирпичных печей. Лучше сделать тягу с запасом и регулировать задвижкой, чем потом мучиться с печкой. Вариант протопки печи с регулировкой задвижкой; Основной дым идёт при растопке - задвижка открыта полностью. Дрова уверенно горят - задвижку можно прикрыть. Остались практически угли - задвижка открыта на 3-4 см. Орентир на дверь топки, при открывании из неё не должен выбивать дым. Стоит отметить что в интернете, есть другие варианты топки печей, среди которых регулировка задвижкой не приветствуется, а вот очень хороший вариант регулировки поддувальной дверкой считается безопасным. Просто необходимо с ними ознакомиться и выбрать для конкретной печи и истопника свой вариант или вариацию из вариантов. Ну и контроль за образованием сажи в печи (трубе), для поправок техники протопоки.

Раньше тёска кирпича было целое искусство - выбор кирпича для тёски, умение работы кирочкой, и нарабатывалось это умение со временем. Сейчас - чирк болгаркой, и готово. Совсем не обязательно разбираться в качестве кирпича. Как вариант решения проблемы плохого качества кирпича - болгарка весьма удачное решение. Быстро и удобно, правда не понятно что делать без электричества. К примеру, две лещадки из одного кирпича или клин для свода, такое и с навыками не всегда получается сразу.
Футеровка топки печи шамотным кирпичём, продолжение истории ухудшения качества кирпича. Качественный кирпич м100-м150 для футеровки топки, и для стенки топки, если без футеровки, ни чем не хуже шамотного. А вот м200 и плотнее, быстренько потрескается на ровные кусочки. Одна из основных функций футеровки защита стенок от перегревания. Вопрос где найти качественный кирпич м100. Думаю ответ прост; зачем вообще делать м 100, м200 дороже, его и делают, а что не получилось будет м100. Так что качественный, без трещин, найти очень проблематично, а ведь именно м75-м150 назывался когда-то печным кирпичём. Найти шамотный кирпич, гораздо проще, тёшится и колется он хорошо, даже б/у. Вот так из промпечей в бытовые пришёл шамотный кирпич. За ним пришла его технология кладки, растворы и толщина шва. Стоит отметить, что они для разных конструкций могут различаться. Просто один из вариантов прописали на московском форуме и его используют, порой как догму. Я за осознанное применение и всё что написано выше про глино-песчаный раствор, вполне применимо к глино-шамотному. Достаточное количество печников и раньше, и сейчас кладут в бытовых печах шамотный кирпич на глино-песчаный раствор, делают футеровку без теплового зазора (вместо зазора шов) и даже перевязывают красный кирпич с шамотным, но не в футеровке, ибо аксиома огнеупорщика - футеровка отдельно от других частей печи. . Печи работают и не растрескиваются, наблюдал при ремонтах, может это не по технологии, но вполне работоспособно. Хотя если класть на мастику с жидким стеклом, зазор на расширение, воздушный или базальтовый необходим, потому как швы из него не компенсируют расширение при нагревании.
Обвязка печи с появлением печей под расшивку несколько изменилась. Если под оштукатуренную печь проволока или шинка прокладывается по шву, через 2-4 ряда замыкая круг, опять по шву. Стягивая, тем самым эти ряды. Под расшивку кладут сетку, по длине шва, круга нет. Да и кому нужна сетка, проволока, шинка на виду. Вот такая небольшая разница.

О статьях в интернете. Я рассматриваю их, как продвижение своей точки зрения. Иногда это выглядит очень занимательно и любопытно. К примеру, загуглил "как выбрать печника", узнал много нового. А я то, наивный, полагал, что требования к печнику ни чем не отличаются, от требований к другим специалистам. Ну типа: адекватность, порядочность, профессионализм. Так что при изучении поста или статьи надо учитывать субъективность автора. К тому же стоит учитывать субъективность читателя. Поэтому изучение разных мнений, желательно оппонентов, просто необходимо для объективного восприятия. Однако в интернете, представителей старой школы и по промпечам маловато, в основном новая школа. Узковаты пока что нормы, в смысле общепринятых техрешений, думается - время это исправит. Потому как выбор должен быть всегда и безальтернативных решений не бывает.

Тема написана с целью расширить кругозор, и надеюсь понимание, интересующихся людей. Моя попытка объективно раскрыть, общепринятые понятия печного дела. Всё написанное не догма, да и любимые крайние варианты, не совсем крайние варианты. За ними тоже существует печное дело.

Спасибо за тему. Кое-что для себя подчерпнул. А чтобы тема не угасала, спрошу, если можно. Взял на пробу кирпич-сырец Ядринский, сделал раствор, склеил два кирпича - вроде бы всё неплохо. И тут наткнулся в магазине на глину коалиновую 99%, продавец и интернет превозносят её над обычной. Ценник, конечно, другой у неё. Вот и хотел спросить про эту самую коалиновую, лучше она на самом деле или та же самая глина, по другому названная и упакованная. Заранее благодарен...

Если сравнивать по огнеупорности, каолиновая глина www.bibliotekar.ru/spravochnik-175-pechi-truby/14.htm с огнеупорностью 1700—1790° С, явно лучше чем простая глина (условно считаемая огнеупорность 800 град). Вопрос в смысле использования. Понятно когда кладётся каолиновый кирпич на раствор из каолинового порошка с каолиновой глиной, для печи с рабочей температурой 1000-1800 град. А вот в другом случае: простой кирпич с огнеупорностью 800 град, кладётся на раствор из каолиновой глины и песка, для печи с рабочей температурой 800 град, смысл применения каолиновой глины не ясен. Потому как огнеупорность конструкции будет 800 град. К тому же огнеупорные глины спекаются ( в смысле набирают прочность до нужной марки), в основном после 1000 град. Так что марка прочности раствора, возможно не будет соответствовать марке прочности кирпича.
Если сравнивать по удобству работы, то и тут каолиновая глина лучше: не надо замачивать и ждать пока раскиснет. Перемешал с песком, добавил воды, ещё раз перемешал и всё, - раствор готов. В этом главное преимущество всех порошковых глин.
Название означает, что глина действительно отвечает заявленным характеристикам. Обычно к этому прилагается сертификат с огнеупорностью, формулой процентного содержания составляющих, маркой прочности и прочего. Довольно-таки ёмкая бумага, для тех кто понимает. Для промышленных печей, эта бумага, зачастую идёт в комплекте с глиной.
Моё мнение: каолиновая глина лучше, но в бытовых печах без неё можно обойтись.

Как говорится, просветлённый отошёл... Если разница только в удобстве, то буду использовать сырец. Спасибо за информацию.

Любопытная ссылка об огнеупорности песка www.taginvest.ru/kshp/147.pl . Привлёк внимание переход р-кварц -> р-тридимит при 870 °С с изменением объёма на 13 процентов. Как бы порог огнеупорности песка в бытовых печах. Хотя если его отжечь при 870 градусов, можно использовать как огнеупор до 1713 °С.

Если я правильно понял - получается, что топку на смесь с содержанием песка класть нельзя, т. к. 13% как-то себя проявят...

Собственно 800 и более град будет на поверхности, непосредственного соприкосновения. Дальше по толщине стенки будет меньше. Проще говоря, штукатурка в топке неизбежно осыпется, швы будут осыпаться не так быстро, площадь меньше, но всё же будут. Что, кстати, подтверждает практика. Штукатурка держится максимум два-три года, а шов десятилетия.
Интересна, сама тенденция, нет желания менять технологию, проверенную веками.