К отелю мы вернулись часа через полтора, было решено сразу выезжать дальше. К нам в попутчики до Тозёра напросился паренёк, сосватавший нам верблюдов. Я сначала хотел опустить его посильнее в цене на верблюдопоездку, но потом забил. В качестве компенсации он обещал показать интересный источник в Шотт эль Джериде, про который не говорится в путеводителе. Самому ему в Тозёре понадобилась встречать жену, прилетающую из Португалии (с ней он познакомился там, когда учился). Наш драйвер верблюдов тоже, кстати, оказался ни фига не животноводом, а очень даже дипломированным дизайнером, гоняющим горбатых по причине мирового кризиса и отсутствия какой-либо нормальной работы. Всё – со слов попутчика (как его зовут – забыл).
7:12 отъезжаем от отеля, через 28 км минуем Кебили, а ещё через несколько километров начинается собственно солончак Шотт эль Джерид. Сейчас через него проложена прямая как стрела насыпь, а раньше пересекать это озеро стоило только с опытным проводником – интенсивно испаряющаяся вода даёт возможность образоваться на поверхности озера толстой корке из соли, которая имеет в разных местах разную толщину, и грозит провалиться под путником, выбравшим неверную дорогу. Через солончак были проложены тропинки, известные местным проводникам, а после дождей (не верится, что они тут бывают), опасность многократно увеличивалась. Говорят, что в давние времена здесь даже пропал целый караван. В общем, этакий аналог наших болот в африканском исполнении.
Вдоль дороги появляются палатки, в которых торгуют сувенирами. У одной из них наш проводник просит остановить, и предлагает пойти посмотреть источник. До него метров 100 по грязно-белой поверхности озера. Соль местами сухая, а местами – влажная, нога в неё проваливается, а вокруг выступает влага. Скользко и неприятно. Источник представляет собой круглое отверстие в соли, с метр диаметром, из которого вода по прорытой канавке утекает вбок, к нескольким открытым водоёмам, об их предназначении – чуть позже. Но самое главное – чётко видно, что толщина солевого слоя на глаз всего лишь сантиметров 40, а ниже – вода (точнее, крепчайший соляной расплав). Сразу становится неуютно. Спросил, какая глубина в этом месте – сказали, что точно не знают, но очень глубоко. Дал динар местному, который тут тусил и сопровождал нас, и пошли обратно к палатке.
На фотках - поверхность солёного озера.
На фото: рынок в Тозёре. Рельефный узор на фасаде - особенность местной архитектуры: и красиво, и стенка нагревается меньше - ведь часть кирпичей оказывается в тени.
Фото - оазис Шебика.
Местные малолетние продаваны реально раздражали, и своей приставучестью, и своей наглостью. Видимо, в конец оборзели тут на организованном туристе. Особым вниманием пользовались особи женского пола без сопровождения мужчин – к ним всяк норовил подкатить, познакомиться, а то и ущипнуть. Развить успех должны были всякие реплики типа «хабиби» и «как тьепя зьовут, красьивая?», а если это не приносило должного эффекта, то в ход шла тяжёлая артиллерия: по мнению придурков, фраза «Natasha, you have a nice tits!» должна была сразу поразить русских девушек в самое сердце. Реально чесались руки.
Однако сам источник замечательно живописен – зарождаясь где-то в скалах, вода из узкой расщелины каскадами стекает в оазис, где её уже по проложенным бетонным желобам равномерно распределяют по плантации.
- Почему не туда? Я иду к моей машине.
- Ну! Не туда же! (радостно)
- А ты знаешь, где моя машина?
- Не-ет… (озадаченно)
- Ну так и не п…и! Я запарковался около киношников.
Было высказано желание что-нибудь поесть, поэтому, взяв машину, выехали на дорогу и уже стандартным путём проехали на парковку для туристических автобусов – рядом располагались несколько кафешек. Однако местные мусульмане наотрез отказались нас кормить – рамадан, до заката не положено, и всё тут. Вот чипсы, вот печенье, вода – если хотите, покупайте. А еду до вечера не готовим. Не знаю, содержится ли в коране запрет не только на потребление, но и на приготовление пищи, но факт остаётся фактом – уехали несолоно хлебавши, купив только печенье.
Буквально через пару километров дорога резко уходит вверх. Пакетники сюда не добираются, так как стоит знак, ограничивающий длину транспортных средств то ли 8, то ли 10 метрами. Другими словами, автобус не проедет. Действительно, очень крутой серпантин с резкими поворотами на 180 набирает метров 300 высоты, наверху есть видовая площадка на каньон.
Ручей, текущий по дну каньона, доходит до скального уступа и, распадаясь на несколько струй, красиво падает с 7-8миметровой высоты, продолжая дальше течь неглубокой речкой, чтобы парой километров дальше исчезнуть без следа в иссушённой почве. Спустился вниз с уступа, разделся и с удовольствием забрался под струи водопада, подставив спину увесистым плюхам. Потом сделал несколько снимков, оделся и отправился наверх искать своих, чтобы поделиться увиденным – девушки пошли смотреть по просьбе Алисы многочисленных коз, прячущихся от солнца под скалами.
В саму Тамерзу (как оказалось, посёлок начинался практически через 200м) заезжать не стали, несмотря на наличие в посёлке также каких-то каскадов – уже поджимало время, на часах было 13:30.
В период дождей здесь, видимо, ездить очень прикольно – дорога извивается, как синусоида, а в противофазе с ней проходит сухое сейчас русло реки. В местах пересечения дорога просто усилена бетонными площадками по бокам, чтобы не подмывалось полотно, и видно, что весь поток идёт прямо по асфальту. Таких пересечений на примерно пятнадцатикилометровом участке я насчитал не менее десяти.
В Сиди бу Бакер полицейские на стационарном посту направили нас не налево, как я хотел проехать, а направо, объяснив это ужасной дорогой. Я не спорил – разница по карте на глаз составляла не более пары километров. Потом последовал довольно длинный перегон до Суфетулы – последней на сегодняшний день достопримечательности, запланированной к посещению.
Суфетула расположена вблизи городка Сбейтла (Sbeitla), это весьма обширные развалины, расположенные на участке 1200*500 метров. Запарковавшись, перешли через дорогу. В домике на входе никого не было, поэтому, пожав плечами, пошли на территорию просто так. Однако вскоре нас догнал тунисец и отправил покупать билеты на другую сторону дороги. Я пошёл один. Перед входом произошёл какой-то странный эпизод – из-за угла выскочили трое местных мальчишек лет двенадцати и в довольно наглой манере стали показывать на мой фотоаппарат, изображая процесс фотографирования – «чик-чик». То ли они хотели, чтобы я их сфотографировал, то ли, что по их мимике показалось мне более вероятным, предлагали сфотографировать меня моим же фотоаппаратом. Ни того, ни другого я делать не собирался, однако пацаны не отставали и были весьма настойчивы. Вдруг из дверей выскочил охранник и ринулся на них. Мальчишки бросились в рассыпную, однако одному не повезло – охранник пинком сбил его с ног, причём меня поразило, как жёстко он это сделал – пацан кубарем покатился по асфальту. Я в первый момент подумал, что сейчас невезучего просто запинают, однако страж просто очень зло наорал на паршивца. Из этой мизансцены напрашивался вывод, что в результате некоторые доверчивые туристы просто лишаются своей техники, поддавшись на предложения быть сфотографированным.
Ограничился покупкой двух билетов по 5 динаров и вернулся к своим. Билеты никто не проверил. Самое впечатляющее в Суфетуле – бывший форум, на который ведёт трёхпролётная арка Антонина Пия (и тут наследил…). На форуме – довольно хорошо сохранившиеся остатки трёх храмов, воздвигнутых предположительно в честь Юпитера, Юнона и Минервы. Кроме этого, масса других развалин, в том числе с неплохо сохранившимися мозаиками, мельница с жерновами и т.д..
Тем временем стемнело. Кушать хочется изрядно, поэтому, выехав на автобан, сразу притапливаю до 150 и оставшиеся примерно 40 км пролетаем весьма быстро. В отель приехали в 19:22, накатав за двухдневное путешествие 1170 км.