Одноразовая страна - Тунис 2010. продолжение, часть 4.1

Вход обошёлся в 5+1, как водится, за фотографии. Жена с дочерью не пошли, присели в тени пальмы на скамейке перед входом. Я же последовательно обошёл первый этаж, потом второй, и напоследок залез на минарет. Оттуда открывался неплохой вид на город, и на внутренний двор Большой мечети, куда немусульманам вход был закрыт. Отсюда я её и сфотографировал. Покрутив головой по сторонам несколько минут, спустился, и мы, вернувшись к машине, переехали к стенам крепости. Запарковались, посмотрели…и решили не ходить. Архитектурная ценность никакая, город сверху я уже видел…да ну нафиг.
На фото - минарет рибата и вид с него на город. На панораме - слева внизу Большая мечеть, справа вдалеке - касба.

Оставалась ещё одна позиция, упомянутая в путеводителе, но почему-то ни у кого в отчётах не освещённая – катакомбы. В них первые христиане в районе II – III вв нашей эры шкерились от гонителей. Указатель возле крепости имелся, свернули и на несколько минут получили практически квест – настолько запутанным оказался маршрут. Правда, указателей было много. Катакомбы встретили культурным домиком с развешанными схемами, напоминавшими лабиринты из «Мурзилки», и скучающим служителем, который не замедлил нас обилетить (4*3+1). Полная шняга, нечего даже тратить время. Для посещения открыто 200 метров из пятикилометровых катакомб, из аттракций – чьи-то косточки, инсталлированные в стену за стеклом и заботливо подсвеченные. Тут же не замедлил появиться ещё один персонаж, с хитро-загадочным видом предложивший открыть дверь, ведущую в НАСТОЯЩИЕ, неокультуренные катакомбы. Бакшиш при этом вполне очевидно подразумевался. Наша незаинтересованность его явно расстроила, и он ещё некоторое время пытался завлечь нас в таинственные лабиринты :о), но безуспешно.
От катакомб с указателями на выезд из города было, прямо скажем, хреновато. Решил поехать по наитию, и всё же выехал, но при этом дал крюка на пару километров. Ну, ладно хоть так. Следующим пунктом программы значился знаменитый Эль Джем (El Jem). До него от Сусса – примерно 60км по автобану. Эль Джем – совсем небольшой городок, знаменитый наиболее сохранившимся амфитеатром, который, как говорят, сильно напоминает римский Колизей, только поменьше. Большинство уже имели возможность видеть эти руины во время просмотра фильма «Гладиатор» - начальные сцены снимались именно тут. Впечатляет. С удовольствием полазили по ним около часа, я всё пытался себя представить поочерёдно на месте гладиатора, или римлянина, наблюдающего за представлением с трибуны.

После посещения зашли в кафе напротив покушать. Хозяин оказался очень доброжелательным и общительным, к тому же говорил на нескольких языках – в общем, остановились у него и не пожалели. Шашлычки, бифштекс и эскалоп вкупе с какой-то национальной закуской обошлись в 25 динаров. Забегая вперёд, скажу, что тогда мы ещё не поняли, как нам повезло – на дворе была последняя неделя рамадана, и в дальнейшем днём нам больше покушать не удалось: мусульманам дозволяется пить и принимать пищу только после заката. В местах, где мы позже пытались утолить голод, хозяева заведений не только не ели сами, но и ничего не готовили до темноты…

Сыто порыгивая ;о)), в 13:30 с цифрой 173 на одометре отправились дальше в сторону Габеса (Gabes). Перегон был длинным – следующей в списке была Матмата (Matmata) с её троглодитами. До Сфакса (Sfax) комфортно и скучно пролетели по автобану, а вот там лафа кончилась. Пошла обычная двухполоска, правда, трафик не был интенсивным. Неожиданно в городке Mahres (288км) за окном замелькали всякие забавные скульптуры – мы быстренько развернулись и пошли посмотреть, что тут за авангардизм. Забавно. Больше всего напомнило парк Европы под Вильнюсом, разве что размах поменьше, и материалы попроще.

ещё пара фоток

и ещё:

В Габесе надо не пропустить единственный указатель на Матмату где-то прямо в городке, свернуть направо и проехать примерно 43 км. Сначала по дороге попадётся какая-то Matmata Nvl, я принял её за искомую и принялся усиленно крутить головой в поисках троглодитов, но безуспешно. Вскоре пейзаж стал меняться, появились горы Дахар.

И – вуаля – жилища троглодитов. Как выяснилось, живёт их тут до фига, я условно для себя разделил их на «горных» и «равнинных». Первые роют себе жилища прямо в имеющихся горках, а вторые, видимо, всё же доводят до ума небольшие бугры путём натаскивания в нужные места дополнительной глины. В итоге получалась этакая приплюснутая земляная лепёшка метров 30 в диаметре, с плоской вершиной и вырытой в ней ямой в центре – своеобразным двором, куда вели два тоннеля – парадный и чёрный вход, а оттуда во все помещения жилища выходили двери. Около одной из таких построек мы и остановились. Путеводитель пишет, что лет тридцать назад большинство берберов переехало как раз во встретившуюся нам Новую Матмату, а в брошенных «домах» обосновались коммерсанты, понаустраивали ресторанчиков и т.д..

Здесь же на шум подъехавшей машины вышел парень и спросил, не хотим ли мы посмотреть, что внутри? На вопрос, во что нам это обойдётся, он пожал плечами и сказал, что на наше усмотрение. Не знаю, у меня не сложилось впечатление, что это туристический аттракцион – всё выглядело, как обжитое место. Понятно, что туристы здесь бывают часто, и являются одним из источников дохода – об этом говорит и развешанное на стене некоторое количество старых предметов обихода и приспособлений, и то, что мама парня оперативно угостила нас чаем с мятой и лепёшками, но ощущение того, что туземцы ряженые, у меня не возникло.

Сунули (с разрешения хозяев) всюду свой нос, ничё так – три спальни, кухня, туалет в сторонке, на внешней стороне холма. Вода берётся в колодце, устроенном тут же, причём до неё буквально метра 4. Ещё бы поставить какой-нибудь дизель-генератор и спутниковую тарелку – и вообще лафа. Хотя генератор, может быть, и есть. Дочь впала в абсолютное умиление при виде двух белых щеночков и с упоением возилась с ними. Это могло продолжаться долго, но сегодняшняя программа пока ещё была далека от выполнения, поэтому дали парню 10 динаров/213руб (неудовольствия не выказал) и отправились дальше.

Начитавшись путеводителя, в Матмате свернули не на Дуз, а в сторону Тужана ( Toujane). Поводом послужила вот эта фраза: «Дорога 104 из Матматы в Тужан проходит по совершенно фантастической местности. Именно здесь Стивен Спилберг снимал часть своего фильма «Звёздные войны». Решил проехаться немного и зафотографировать то, что тут привлекло Спилберга. Кстати, на развилке в Матмате почти под колёса бросается какой-то местный хмырь, пытаясь остановить машину повелительным жестом. Наверно, хочет показать самую-самую троглодитскую пещеру в окрестностях, я на эти суицидальные броски реагировать не стал.

Местность действительно забавная, смотрите фото.

Сфотографировав всё, что хотели, вернулись обратно и поехали уже в сторону Дуза. На выезде из города опять большое количество пещерного жилья с зазывными плакатами посетить его. Километров через 8 горной дороги проезжаем посёлок Tamezret, затем дорога спускается на равнину и начинается абсолютно безлюдная местность. За 90 км до Дуза на не попалось НИ ОДНОЙ машины. Ни встречной, ни попутной. Дорога кажется чистой, но сзади за машиной вздымается шлейф песчаной пыли – видимо, песок настолько мелкий, что легко взлетает от ветра. Кое-где попадаются плакаты, призывающие быть настороже – шоссе могут перебегать верблюды.

В Дуз прибываем в 19:00 с последними лучами севшего солнца, от Хаммамета сегодня мы отъехали уже на 547 км. На вечер у нас две задачи – найти отель и договориться насчёт утренней поездки на верблюдах в Сахару, встречать рассвет. Сахара начинается как раз за околицей городка. Сворачиваем по указателю к какой-то гостинице, на улицах пустынно. Вылезаю, дёргаю за ручку - закрыто. В это время откуда-то возникает местный житель и на сильно коверканном английском говорит – «Все ушли есть». Я сначала не понимаю – как это, потом доходит – рамадан же. Понятно. Эти бедняги весь день истекают слюнями, и как только солнце скрывается за горизонтом, все тут же бросают свои дела и убегают набивать животы :о)). Паренёк тем временем начинает продвигать свои услуги верблюдовладельца.

Вообще, эта тема с верблюдами с самого начала мне нравилась не особо: я нутром чувствовал, что всё было затеяно только ради развода туристов на бабки и ещё на стадии планирования ратовал за банальный выезд на границу пустыни на машине: от того, что будешь встречать рассвет с высоты верблюжьего горба, ничего принципиально не изменится. Но девушки Сахару без верблюдов не мыслили, а последней каплей стала сестра жены, бывавшая до того в Тунисе и приглашённая накануне поездки для консультаций. Её восторженный отзыв об этом действе оставил меня без внятных аргументов, дальнейшее упорствование могло привести к обвинениям в жлобстве и игнорировании чужих интересов, поэтому верблюжий трип был включён в программу.

После пятиминутного торга цену за троих удалось немного снизить до 45 динаров/960руб, посадили тунисца к себе в машину и поехали смотреть отели. Первый вариант был слишком бекпекерским – на крыше и с удобствами в 20 метрах от номера. Но дёшево, 25 динаров/533руб. Следующий устроил, отель Medina, четырёхместный номер с кондеем, балконом и включённым в стоимость завтраком за 50 динар. Отдали верблюжатнику двадцатку аванса и договорились встретиться завтра у гостиницы в 5:30. Если кто захочет остановиться в этом отеле – имейте в виду, там в 10 метрах мечеть и все вытекающие отсюда радости – крики муэдзина в 5 утра и т.д. Нам было пофиг – встать планировалось в 4:45.
продолжение следует... :))

evil nn писал(а)
продолжение следует... :))

Маладец! Ждем...